Le Guide Vert Michelin

Un nouveau palais à Marrakech

2012-02-22T06:01:00.000-08:00

Le Palais Namaskar ouvre ses portes le 6 avril 2012 à Marrakech.

Voilà une adresse qui va compter ! Un luxueux refuge de 50 000 mètres carrés, de jardins aux senteurs et décors Balinais… au cœur du Maroc !

Imaginez donc : 41 suites, villas et palaces, spa, 1.5 hectares de plans d’eau, piscines privées, jacuzzis, bassins et lacs, dans un décor inspiré de l’architecture Feng Shui, agrémenté de subtiles touches subtiles d’art mauresque et andalou.

Sis entre les montagnes de l’Atlas et les collines de Djebilet, le Palais Namaskar, qui ouvre ses portes le 6 avril 2012 à Marrakech, est le nouveau joyau Oetker Collection, imaginé par l’architecte Franco-Algérien Imaad Rahmouni, ancien associé de Philippe Starck.

Le restaurant Le Namaskar, le salon de thé Espace T, et le « No Mad Bar » situé sur le toit de l’hôtel, devraient satisfaire les envies des gastronomes, celles des amateurs de thé comme les désirs d’évasion de ceux qui préfèrent déguster un verre le soir, avec vue sur l’Atlas et la collines de Djebilet.

Le Palais Namaskar offrira à ses invités des transferts en jet privé de l’aéroport de Casablanca à l’hôtel en seulement une demi-heure, ainsi que des transferts en voiture privée pour des déplacements au coeur du Maroc.

Verdict le 06 avril. Nous vous en reparlerons !

PRATIQUE

Les prix débutent à €390 sur la base de 2 personnes dans une chambre supérieure petit déjeuner inclus. Pour en savoir plus : www.palaisnamaskar.com

Sans Oublier :

Source : Gautier BATTISTELLA

Tour de France à pied :Du 4 au 9 Février 2012 De Montalivet à Biscarrosse 2588 km

2012-02-14T07:01:00.000-08:00

Depuis fin janvier, une extraordinaire vague de froid s’est abattue sur l’Europe, faisant descendre les températures au plus bas… et bien évidemment, nous ne sommes pas épargnés ! Jusqu’à –5°C sur le littoral, les rivières gelées, les bateaux pris dans les glaces et un effet vent qui vient augmenter cette sensation de froid polaire… Dur d’avancer dans ces conditions ! Nous mettons alors en place ce que nous appelons communément la « technique de l’oignon », à savoir : collant, sous-pull, pull, veste polaire, coupe-vent, bonnet, gants et sous-gants… nous disparaissons littéralement sous des dizaines de couches enfilées les unes au-dessus des autres !

Un matin, nous nous réveillons à Arcachon devant nous un tableau féérique avec une surprise de incroyable: tout est absolument blanc ! La plage est entièrement recouverte de neige… Nous retrouvons quelques marcheuses courageuses, venues braver le froid pour nous accompagner pendant la journée.

C’est au moment où nous commençons à marcher que le ciel se dégage, le soleil se dévoile, l’horizon se teinte de bleu... Très vite, les conversations se créent, les liens se tissent…

Une douzaine de kilomètres plus loin, nous arrivons au pied de La Dune (du Pilat), majestueuse, délicate et imposante à la fois. On ne peut qu’avoir le souffle coupé par tant de beauté. Dans la mer, des dégradés de bleu profond et bleu turquoise, sur la dune des échappées de jaune et d’ocre et au loin, le vert impénétrable de la forêt de pins. Lorsqu’on atteint le sommet de la crête, le banc d’Arguin se dévoile entièrement, émergeant de l’eau. « A ne pas manquer », disait notre Guide Vert, mieux encore : on a le sentiment d’être transporté ailleurs, à l’autre bout du monde, dans les eaux merveilleuses du Pacifique…

Ce sont là, les délicatesses de la France, nous transporter ailleurs tout en restant chez soi, et nous surprendre, encore et encore…

Devant un spectacle si rare et si magique, sans se donner le mot, nous nous taisons pour laisser la nature nous parler directement.

Source : Laurent Granier et Aurélie Derreumaux

Tour de France à pied :Du 22 janvier au 3 Février 2012 De Yves à Montalivet 2500 km

2012-02-08T07:18:00.000-08:00

Voici bientôt 6 mois que nous sommes partis… 6 mois, 24 semaines, 170 jours exactement et 2500 km. Et franchement, je ne pensais pas faire, un jour, autant de chemin. Avant de me lancer dans cette épopée, je voyais surtout l’aspect romantique et aventurier de ce voyage. Je me doutais qu’on aurait des moments difficiles, des joies, des railleries, des émerveillements, des coups de gueule, des douleurs… mais quelque part, tout cela restait flou tant que nous n’avions pas fait le premier pas.

Avant de partir, j’étais dans l’imagination, dans l’anticipation et la supposition. Car jamais je n’avais entrepris un voyage de cette ampleur, de cette manière. Jamais je n’avais voyagé à pied, ni pendant si longtemps et autant le dire : je ne suis pas une sportive très affirmée. D’un coup, je passais de quelques treks de 15 jours en Amérique du Sud réalisés en 2003 à un tour de France intégral pendant plus d’un an… et ce, sans transition aucune !

Pour Laurent, c’était différent. Partir sur ce tour de France, c’était renouer avec ses précédentes expéditions, retrouver le goût de la liberté et de la découverte. C’était pour lui comme un souffle nouveau, une confirmation claire de ce qu’il est, de ce qu’il aime. Et dès le début, il partait avec un avantage certain : il savait pertinemment comment son corps et son esprit allaient réagir. Moi, non.

Autant être honnête, les premiers jours furent difficiles. Je me disais alors que mon corps allait s’habituer, que bientôt je ne ressentirais plus rien et que la douleur passerait sur moi comme une douce caresse du vent. Au fil des jours et des régions traversées, je découvrais de nouvelles parties de mon corps, certains muscles se mettaient en action alors même que je ne les avais encore jamais sollicités ! Et cette nouvelle expression musculaire ajoutée à la découverte de lieux et de sols que je n’avais encore jamais foulés avait une conséquence directe : me faire ouvrir les yeux. Car ce n’est qu’avec les kilomètres parcourus, avec les crampes qui vous réveillent la nuit et la sensation extraordinairement ensorcelante d’être seul au monde quand vous traversez les endroits les plus sauvages de France et quand le soir, vous pointez sur la carte l’endroit que vous avez atteint… que vous mesurez enfin, un peu, l’épopée colossale dans laquelle vous vous êtes engagé. Mais surtout, vous vous rendez compte que cette épopée, elle est incroyablement magnifique ! Ce sont tous ces visages croisés, ces sourires et ces soirées partagées, qui lorsque vous y repensez, vous font prendre conscience de tout le chemin parcouru.

Jour après jour, kilomètre après kilomètre, le voyage prend de plus en plus d’ampleur, de plus en plus de sens. Et c’est cette recherche du sens qui vous donne la foi, l’envie de rencontrer, l’envie d’avancer.

Nous voici maintenant sur les plages de Gironde, entre Royan et Arcachon, c’est plat, c’est tout droit, Hendaye, nous tend les bras !

Source : Laurent Granier et Aurélie Derreumaux

Voyage en mer de Chine Méridionale, sac au dos et en famille

2012-02-03T00:59:00.000-08:00

En ce 1^er janvier 2012, c’est décidé depuis plusieurs mois, nous repartons en voyage, direction l’Asie du Sud-est : en Thaïlande, au Cambodge et au Laos. Comme à notre habitude, ce sera en famille avec nos deux filles, Ilda bientôt treize ans et Zélie six ans. En valises à roulettes transformables en sacs à dos, nous avons choisi d’explorer cette zone géographique de la planète que nous ne connaissons pas, en utilisant les transports en commun.

A quelques jours du départ de Paris en avion pour un atterrissage à Bangkok, capitale de la Thaïlande, nous ne savons toujours pas quel sera réellement notre itinéraire ; nous en avons tout au plus une vague idée, principalement liée aux différents visas. A chaque voyage, il en est de même. Il reste fondamental pour nous d’arriver dans un nouveau pays le plus neutres possible, sans à priori, idée préconçue, imaginaire tiré d’un livre… Se laisser porter par le voyage, s’imprégner, prendre le temps d’y vivre une tranche de vie la plus longue possible, rencontrer la population, découvrir, apprendre - tous les jours.

C’est cela pour nous la base, le point de départ d’une nouvelle aventure.

SEMAINE N°1

1. Il fait nuit lorsque nous atterrissons à Bangkok le 2 janvier 2012. Nous nous faisons conduire en taxi jusqu’à Khao San Road, le quartier des hôtels bon marché, encore noir de monde, très agité et bruyant à cette heure-ci. Nous trouvons enfin une chambre à 23H30… Contents mais épuisés par ces trois jours de voyage depuis que nous avons quitté notre domicile le 31 décembre au matin.

I Impossible de connaître Bangkok sans emprunter le bateau-bus, pour quelques bahts seulement, afin de naviguer sur le fleuve Chao Phraya. En descendant vers le sud, nous rejoignons les hauts buildings représentatifs, pour moi, de l’imagerie typique de cette ville.

. Un autre jour, nous louons un « long-tail boat » (bateau traditionnel en bois au moteur puissant) afin de voir les fameux « khlong ». Tout un réseau de canaux qui malheureusement, ressemblent plutôt à des égouts à ciel ouvert aux abords du fleuve… Mais en s’éloignant du centre, nous retrouvons calme, sérénité et propreté.

4. Le premier dessin du voyage, l’immanquable temple du grand palais, le Wat Phra Kaeo . En fait on n’en verra pas plus pour le moment, trop de monde, on se bouscule dans la grande cour d’entrée avec des milliers de touristes du monde entier. Nous optons pour la visite d’un autre temple juste à côté mais beaucoup moins fréquenté.

Semaine N°2

1. Dimanche 8 janvier, après presque une semaine à Bangkok, nous reprenons la route pour l’île de Ko Chang, plus au sud. Une journée tout entière de trajet : taxi pour se rendre à la gare, 5H de bus jusqu’à Trat, pick-up pour l’embarcadère, 1H de ferry, puis taxi spécial touristes pour rejoindre « Lonely beach » sur la côte ouest. Il est 23H lorsque nous parvenons à trouver une hutte au bord de la mer, pour enfin pouvoir poser nos sacs et sortir nous restaurer. Sur la route, un paysage desséché et plat, parsemé de plantations de canne à sucre, bananiers, ananas et hévéas (l’arbre à caoutchouc). Et partout à l’entrée comme à la sortie des villes, de grands portraits du roi et/ou de la reine et des centaines, des milliers de drapeaux nationaux.

2. « Lonely beach » n’a plus rien de « lonely ». C’est au contraire un village hypra fréquenté où tout est conçu pour accueillir une foule de touristes occidentaux. Ce serait depuis le tsunami de 2004 qui ravagea le sud du pays (où nous ne voulons aucunement nous rendre) que Ko Chang se développa. Partout des bungalows, des bars, restaurants et échoppes vendant des fringues ou proposant excursions, location de scooters, tatouages, etc. L’afflux touristique de masse tendant – partout sur la planète – à l’uniformisation.

3. Sur la plage – très belle en effet – nous passons de longues heures à profiter de l’eau chaude et du soleil, pourtant voilé le plus souvent. Or tous les jours, des singes venus de la jungle toute proche (de l’autre côté de la route) s’amusent à importuner les touristes en cherchant quelque chose à manger ou boire un peu d’eau de mer. Et tous les soirs, techno party… comme en d’autres bars/boîtes de la petite « ville » jusque tard dans la nuit.

4. Ce qu’il y a de bien avec les touristes, c’est qu’ils se concentrent tous au même endroit, dans la même rue. Pour faire ce dessin, il m’a suffi de faire trois mètres cinquante de côté, franchir une petite porte ouverte pour arriver dans la cour d’un temple désert. Là, un resto pour Thaï, une table, une chaise, conditions idéales pour dessiner cette dame qui coud.

Source : S. Chardon et C. Roussell

Tour de France à pied :Du 6 au 21 janvier 2012 De Saint Jean-de-Monts à Yves 2450 km

2012-02-03T00:38:00.000-08:00

Depuis quelques jours, nous entrons dans une nouvelle étape de notre Tour de France à pied. Finis les criques et les détours magnifiques mais interminables de Bretagne, nous voici à présent sur les longues plages infinies de Vendée, bordées de pins. Nous sortons notre Guide Vert Michelin et jetons un coup d’œil sur la carte : effectivement, c’est tout droit ! La vue est dégagée, la plage est déserte, nous avançons à grands pas et tout à coup, notre progression sur le sentier est considérable ! Nous découvrons également la difficulté de voyager sur la côte française en plein hiver. Nous traversons des villes complètement abandonnées à cette époque de l’année, maisons fermées, volets baissés. Ce sont essentiellement des villes balnéaires qui ne reprennent vie qu’à l’arrivée du printemps. Alors forcément, en plein mois de janvier, elles ressemblent plutôt à des villes fantômes aux décorations de Noël encore bringuebalantes dans le vent. Les conséquences pour nous : difficultés à nous ravitailler pendant la journée, à trouver un hôtel ou une petite chambre d’hôte le soir, et des journées entières sans croiser personne ou presque.

Puis de nouveau, nouvelle ambiance : celle des marais de la Charente Maritime et l’obligation de passer par les terres pour gagner les ponts. Des heures à longer la petite route bitumée de campagne ou la départementale et c’est souvent dans ces moments-là qu’il se met à bruiner. On a connu plus glorieux comme situation ! ;-) Nous entrons nous reposer dans un petit bar, qui est (nous n’en revenons pas) ouvert. Immédiatement, notre arrivée suscite l’attention des clients et de la patronne.

- J’vous ai vus, un peu plus au nord. Vous traversiez pas Longeville ? nous lance un petit monsieur assis au comptoir.

- Oui, c’est bien nous.

- Mais c’est pas la bonne saison pour faire du tourisme ! C’est en juillet qu’il faut venir !

- On sait bien, mais on fait tout le tour de la France et on est partis au nord de Dunkerque en Août. Alors on ne pouvait pas être ici en juillet…

- Vous faites tout le tour de la France? reprend la patronne. A pied ? Cà fera combien de km ?

- 8000, on a prévu un an.

- Incroyable, un an de marche !

Et la conversation s’enclenche ainsi sur notre périple et les marais que nous traversons. Tout le monde s’agite pour nous aider, la patronne sort une carte détaillée de la région pour voir s’il n’existe pas un autre chemin pour nous. L’ambiance est légère, amicale… de quoi requinquer nos batteries pour repartir sur la route et traverser les marais sereinement grâce à nos experts !

Tour de France à pied :25 Décembre 2011 au 1er janvier 2012 De Muzillac à Saint Brévin-les-Pins 2167 km

2012-01-16T09:31:00.000-08:00

Le 31 Décembre, nous passons la Loire par le Pont de Saint Nazaire. Traverser un pont pour passer de 2011 à 2012, c’est un joli symbole. Changer de rive, de lieu, d’environnement… et changer d’année. Poser un pied dans un nouvel endroit, le découvrir, rencontrer et aller de l’avant. Voilà, c’est ainsi que nous resentons notre dernière journée de 2011 et que nous entrons dans 2012, nos chaussures portées par la poésie… mais dans ce que nous vivons au jour le jour pendant ce tour de France avec nos sacs sur le dos, la réalité peut parfois sembler un peu moins mélodieuse…

Retour en arrière, Samedi 31 Décembre 2011.

Nous passons la Baule, ses grandes avenues, ses splendides décorations de Noël et la foule qui se presse partout dans les magasins. On se sent dépassés par tant de lumières, tant de voitures, tant de monde et de propositions de parfums, chocolats, bijoux et autres téléphones portables… le tout, concentré dans une unique rue. Depuis près de 5 mois maintenant nous parcourons la côte française, longeons des chemins sauvages, traversons des villages oubliés où nous ne croisons personne. Alors tout à coup, on se sent projetés dans un autre univers.

En milieu d’après-midi, nous arrivons à Saint Nazaire sous un ciel gris et menaçant. Voici quelques heures déjà que nous avançons dans des rues tout aussi grises et le temps ne semble pas devenir plus clément pour nous accompagner dans nos dernières foulées de 2011. Devant nous, la Loire : malheureusement, nous n’avons pas pu trouver de passeur. En ce 31 Décembre, tout le monde est bien occupé et de toute façon, la météo annonce une mer particulièrement houleuse et des rafales de vent à plus de 100 km/h alors forcément, personne ne sort en bateau ! Nous devons nous résoudre à gagner le pont de Saint Nazaire. A priori, il est accessible aux piétons mais nous avons eu deux sons de cloche différents, rien n’est sûr. Après discussion, hésitations et autres tergiversations, nous prenon notre décision : tentons le coup !

Pendant plus d’une heure, nous marchons à travers la zone industrielle portuaire de Saint Nazaire, longeant d’énormes blockhaus où sont construits des sous-marins et d’immenses cargos. Nous nous retrouvons vite dans un « no man’s land », au milieu d’entrepôts désaffectés, abandonnés. Difficile d’imaginer qu’il y a quelques années, cette zone regorgeait d’activité…

Enfin, le pont nous apparaît, dans la brume et le ciel humide. Il se remet à pleuvoir, la lumière baisse, il va faire nuit dans peu de temps. Vite, pressons le pas…

Arrivés à l’entrée du pont, nous stoppons net. Le pont de Saint Nazaire est en fait une deux fois deux voies où les voitures passent en trombe sur la chaussée mouillée ! Il y a bien un passage pour piétons mais il est très étroit, juste la place de passer en file indienne On se regarde… On hésite, on recule… Est-ce vraiment une si bonne idée ? De toute façon, c’est difficile de faire demi-tour, il faut retraverser toute la zone. Allez, on se lance. Les voitures nous frôlent à 80 km/h, la pluie nous fouette le visage, la visibilité est réduite… et le vent souffle tellement fort qu’on s’accroche à la rembarde pour ne pas être déportés. Pendant 6 km, on avance, tête baissée, en faisant abstraction de tout… la pluie, le vent, les voitures, le froid. On se crée une bulle, un monde à soi, on fait le vide et on avance. Chaque mètre est un mètre gagné, chaque pas nous rapproche de l’autre rive. Au milieu du pont, pluie et vent se calment quelques instants, comme pour nous laisser le temps d’admirer les éclairages de la ville la nuit. Une fois parvenus de l’autre côté du pont, sonnés, trempés, Laurent et moi ne pouvons nous retenir de tomber dans les bras l’un de l’autre… Le pont est franchi et nous entrons, ensemble, à bras ouverts dans 2012 !

Nous vous souhaitons une excellente année 2012, pleine de voyages et de rencontres !!

Source : Laurent Granier et Aurélie Derreumaux

Tour de France à pied : 2167 km de De Muzillac à Saint Brévin-les-Pins, du 25 Décembre 2011 au 1er janvier 2012

2012-01-10T12:30:00.000-08:00

Retour en arrière, Samedi 31 Décembre 2011.

Enfin, le pont nous apparaît, dans la brume et le ciel humide. Il se remet à pleuvoir, la lumière baisse, il va faire nuit dans peu de temps. Vite, pressons le pas…

Nous vous souhaitons une excellente année 2012, pleine de voyages et de rencontres !!

Source : Laurent Granier et Aurélie Derreumaux

Tour de France à pied : 2017 km de De Poulhinec à Muzillac, du 10 Décembre au 24 Décembre 2011

2012-01-02T05:29:00.000-08:00

Le mois de Décembre aura été marqué par la tempête Joachim qui a touché la France et les côtes bretonnes de plein fouet… Le ciel s’assombrit, des rafales de vent montent à 130 km/h, la pluie s’abat sur les toits… quand la tempête s’éloigne, nous sortons le bout du nez dehors et découvrons les dégâts de Joachim : d’énormes branches brisées, des arbres centenaires arrachés, des kilos de sable qui recouvrent les dunes, des fils électriques qui jonchent le sol. Ca fait mal au cœur… Mais le plus terrible, c’est le fameux cargo, le TK Bremen, qui s’est échoué au large de Lorient sur la plage d’Erdeven. Nous passons trois jours après son échouage et découvrons ahuris, cet énorme mastodonte embourbé dans le sable. On se croit en d’autres temps, en d’autres lieux. Jamais nous n’aurions pensé voir un jour un tel drame de nos propres yeux. Le TK Bremen s’impose, immense, sur la plage et casse la pureté de la ligne d’horizon, alors que ce site émerveille par son naturel et sa simplicité préservés.

Le ciel est bas, toujours orageux, ce qui amplifie l’ambiance apocalyptique de la scène. Une odeur de mazoute plane dans les airs, les services de sécurité ont déterminé un territoire que l’on ne peut franchir, et tout autour, locaux et touristes viennent constater le drame avec effroi. Et chacun s’interroge… Pourquoi ce cargo s’est-il retrouvé en pleine mer en pleine tempête ? Fausses informations? Erreur de jugement ? Question d’argent et d’assurance ? Cumul de mauvaises décisions ? Ce qu’on entend autour de nous englobe un peu tout cela… Il semblerait que le TK Bremen ait été positionné dans une « zone d’ancrage » en dehors du port de Lorient car les places au port sont « hors budget ». Mais dans cette zone, le TK Bremen était plus exposé au vent et au courant et il s’est mis à dériver… avant d’échouer sur la plage d’Erdeven, en pleine zone naturelle protégée. La suite, tout le monde la connaît : pollution de l’eau de la rivière d’Etel ainsi que de la faune et de la flore qui l’habitent, perturbation visuelle, révolte des écologistes et des gens de la région. On ne peut que s’indigner devant ce drame et se souvenir notamment de l’Erika il y a 10 ans. Alors d’autres questions émergent : pourquoi l’histoire semble-t-elle se répéter sans cesse ? L’homme n’est-il pas capable d’apprendre de ses erreurs ? Incompréhension, colère, tristesse, dégoût… se mélangent dans les regards et les réflexions quand au loin une bannière crie « Plus jamais ! ».

Exceptionnellement, et parce que nous faisons le tour de la France à pied, des policiers nous escortent pour traverser la zone interdite, celle où des équipes travaillent jour et nuit pour extraire le mazout du cargo. Nous continuons notre périple en espérant que cette fois-ci sera la dernière et que la folie des hommes, un jour, trouvera une limite qu’elle ne franchira pas.

Source : Laurent Granier et Aurélie Derreumaux

Minorque au fil de l’eau

2011-12-13T02:01:00.000-08:00

Minorque, destination méconnue, petite île au coeur des Baléares, loin de l’agitation d’Ibiza, du fourmillement de Majorque. Minorque, île convoitée et tour à tour par Espagnols, Anglais, Italiens pour sa position stratégique, et de nos jours préservée des entrepreneurs immobiliers : soixante-dix pour cent de l’île est classée réserve de la biosphère.

Si l’on souhaite profiter des bienfaits de la mer, du soleil, et de la nature, tout en évitant la foule des estivants, quoi de tel qu’un tour de l’île en voilier ? De nombreuses criques ne sont accessibles que par la mer, les plages du Sud sont de petits paradis, sable fin encaissé dans une falaise surmontée d’une pinède. Par la terre l’accès est payant lors de la saison estivale. Rien de tel en bateau. Il suffit d’arriver, de jeter l’ancre à quelques dizaines de mètres de la plage, pour profiter de l’endroit en toute quiétude. Si l’on veut aller à terre, on prend l’annexe, petit Zodiac spécialement prévu à cet effet. À vous alors les pique-niques sur la plage, en solitaire, en profitant du coucher de soleil.

En remontant la cote, il ne faut pas manquer une crique toute particulière : la falaise y est composée d’une multitude de grottes, sur plusieurs étages. Certaines même sont aménagées, avec un mobilier sculpté à même la roche. Ancien village hippie, quelques personnes y vivent encore à l‘année, tel des troglodytes modernes.

Au cours de la croisière, il est intéressant aussi de s’arrêter dans les ports. Mahon, la ville principale, qui donna son nom à la mayonnaise (ou mahonnaise...). Son port est le plus profond abri naturel du bassin méditerranéen. Ciutadella est l’autre grande ville de l’île : c’est une belle cité ancienne, aux teintes ocres, célèbres pour ses fêtes, au cours desquelles les paysans des alentours viennent parader sur de magnifiques chevaux noirs, qui cabrent en plein milieu de la foule au rythme des fanfares.

La cote Nord est plus sauvage, et moins fréquentée. C’est ce qui fait son charme. Les connaisseurs s’y retrouvent. La nature prend parfois des accents d'Irlande sur ces cotes rocheuses. ne manquez pas de vous arrêter à Fornells, petit village qui rappelle les cyclades, constitué de maisons basses, peintes à la chaux, au blanc toujours resplendissant. Ne manquez pas non plus une visite à l’intérieur des terres, en louant des vélos par exemple, que ce soit pour voir les fermes (l’île est encore très rurale), ou contempler le paysage du haut du Monte Toro où se trouve un charmant couvent et une vue à 360°.

Les minorquins sont fiers de leur joyau. Ici on ne parle pas castillan, ni catalan, mais minorquin. Muy bien se dit «Mol be» et l’allure «Poc a poc» pourrait être la devise. Un minorquine désigne un bateau local, les minorquines sont des chaussures de cuir locales, il y a même des glaces nommées minorquines. Quand on prend un verre à terre, après plusieurs jours à être bercé par les vagues, on est étonné de ressentir le «mal de terre», ivresse inversée et inattendue : le corps a pris le rythme marin, il s’est fait au balancement continu, à ce massage de l’âme et du corps donné par l’élément originel, qui vous emplit profondément. À bord tout est communion avec les éléments. On cuisine à l’eau de mer, le vent vous fait tourner, ce qui a l’avantage de proposer une vue chaque fois différente depuis le pont arrière. La pêche est facile et le poisson abondant. Un petit barbecue placé à l’arrière nous régale de ses grillades. On dort comme jamais. La moindre risée donne un parfum d’aventure. La mer aussi favorise les rencontres. Il n’est pas rare de s’inviter entre voisins de mouillage. Les classes sociales se mélangent joyeusement, reliée par la même passion, et l’on peut parfois être invité sur un yacht pour manger une tortilla préparée par la femme du capitaine.

Attention toutefois (et là se trouve un plaisir plus profond encore) : la Méditerranée est parfois capricieuse, et l’on ne joue pas avec ces forces qui nous dépassent. À la moindre alerte, il convient d'être sage et de chercher refuge dans un port ou une crique abritée. C’est ce qui donne à l’expérience, non plus un simple parfum, mais une réelle dimension d’aventure.

Y aller :

Par avion : l’aéroport de Mahon est desservi depuis Paris et Barcelone. La compagnie Vueling propose des tarifs intéressants (vueling.com). Comptez entre 35 et 70 euros pour un aller.

Par bateau depuis Barcelone : Compagnie Transmediterranea. Environ 50 euros la traversée. www.trasmediterranea.es

Pratique

- Location de voilier avec ou sans équipage dans le port de Mahon : www.menorcanautic.com. 00 34 971 354 543. Prix variable suivant les saisons et le type d’embarcation. Ne pas hésiter à négocier.

- Location de Kayaks, vélos à Fornells : Katayak, Paseo marítimo 69, Fornells, 07748 Menorca, 00 34 626 48 64 26, info@katayak.net.

- Pour faire laver son linge en famille : La lavanderia del puerto. C/Des Castell. 00 34 666 85 06 12. Service impeccable par des français installés sur place.

Pour manger :

Quelques adresses conseillées par les locaux :

- Cranc pelut à Fornells : Gumersindo Riera 98, Fornells (Paseo Marítimo. 00 34 971 37 67 43. Parfait pour les fruits de mer. Le patron fait sa propre huile d’olive. 30à 50 euros par personne.

- Manger des tapas à Ciutadella : bar le triton (spécialité de pulpo à la gallega, succulentes tranches de poulpes frais à l’huile d’olive et au paprika). 55 rue Marina, 07760, Ciutadella de Menorca. 00-34- 971 38 00 02. www.bartriton.com

Par Antoine Cathalau

Tour de France à pied : 1909 km de De Pouldreuzic à Plouhinec, du 30 Novembre au 9 Décembre 2011

2011-12-13T01:49:00.000-08:00

La dernière fois, nous vous parlions d’un petit coup de mou qui avait atteint le moral des troupes et de la tempête qui faisait rage dehors… heureusement, ces désagréments ne durent qu’un temps !

Une fois la tempête passée, nous reprenons la route, direction Concarneau. Il ne pleut plus, certes, mais le ciel est bas et gris et le vent souffle tellement fort qu’on est obligés de hurler pour se parler.

Il n’y a personne sur la plage, on comprend bien ceux qui n’ont pas un Tour de France à accomplir et qui ont préféré rester au chaud… Quand tout à coup, une femme passe, elle marche vite, avec des bâtons, le vent dans le dos… la fameuse marche nordique… par tous les temps !! Motivée !! Tout de suite, on se sent moins seuls…

Nous passons la soirée dans une petite maison de pêcheurs avec trois jeunes mordus de mer : Fannie est chasseuse d’épaves, Lucie est mousse sur un fantastique trois mâts qui vogue entre Ushuaïa et la Terre Adélie quant à Pierre-Yves, il a créé sa propre entreprise de culture de chanvre destiné à l’isolation des maisons. Leur point commun ? Le surf !

Ni une ni deux, dès le lendemain, on enfile les combinaisons, la fameuse planche sous le bras et hop, tous à l’eau ! Nous sommes sur la mythique plage de la Pointe de la Torche… avec une tempête qui se déchaine ! Les vagues sont immenses, le courant est fort, et bien sûr, personne d’autre que nous n’est sorti par ce temps ! Franchement, Laurent et moi, on ne fait pas les fiers… Lucie, Fannie et Pierre-Yves, eux, sont aux anges ! Grand sourire, ils trépignent à l’idée d’avoir la mer pour eux… De vrais gamins de 30 à 40 ans! Deux – trois explications de base sur « Comment tenir sur sa planche », un petit échauffement et on y va ! Une fois à l’eau, les vagues semblent moins impressionnantes. Il suffit juste de ne pas trop y penser, de se lancer… et surtout, de ne pas se laisser prendre dans les rouleaux ! Pas si simple… Première vague, manquée… Seconde vague, manquée… A la troisième, Fannie m’aide à trouver le bon angle, donne une impulsion et hop ! Je me retrouve au sommet de la vague ! Façon « j’ai fait du bodyboard toute ma vie… » Merci Fannie !

Mais très vite, les nuages nous rattrapent et la pluie déferle à nouveau ! C’est malheureusement la fin de la session… Vite, vite, on reprend nos planches et on fonce se mettre à l’abri. Ravis de notre expérience, on compte bien réitérer l’exercice, çà tombe bien, on a encore de nombreux spots sur le parcours de notre Tour de France à pied !

Source : Laurent Granier et Aurélie Derreumaux

Tour de France à pied : 1740 km de De l’aber Wrac’h à Pouldreuzic, du 19 au 29 Novembre 2011

2011-12-09T02:13:00.000-08:00

On approche des 1800 km et franchement, on commence à ressentir une nette fatigue…

Côté moral, on a connu mieux… coup de mou général, on a moins la gniac pour repartir le matin et soudain les journées nous semblent plus longues alors que physiquement parlant, elles sont plus courtes !

Chaque pas devient un calvaire : les pieds sont abîmés par les ampoules et la double (voire la triple) peau qui s’est formée, les talons chauffent, les épaules tirent, difficile d’avancer après 20 km (enfin, surtout pour moi, je l’admets… ;-)). Même nos chaussures ont rendu l’âme : complètement déchirées, trouées, grignotées par le sel et le sable, les semelles sont devenues tellement lisses qu’on glisse sur les rochers… Laurent sent le moindre petit gravillon en bord de route et moi, j’ai l’impression de sentir chaque os de chaque pied qui se tord dès que je pose un pied par terre…

Niveau météo, on a été chanceux jusqu’à présent, mais ça y est, ça se corse : la nuit tombe plus vite et on finit souvent avec nos lampes frontales à marcher pendant une heure dans la nuit, et au moment où j’écris, c’est tempête dehors ! Enormes bourrasques de vent, pluie diluvienne, les caniveaux qui se transforment en torrent…

Heureusement, les bretons ont LA bonne solution : les crêpes ! Rien de mieux en cas de petite hypo et de baisse de moral qu’une bonne crêpe bien chaude… Mais là, aussi, on commence à avoir un sentiment de « trop » : crêpe complète, crêpe forestière, crêpe nordique, crêpe bretonne… on les a toutes essayées ! Suffit la pate à crêpes, donnez-nous un bon steack frites !!

Allez, la décision est prise, on fait une petite pause aujourd’hui. Demain sera un nouveau jour et la tempête aura cessé.

C’est ça aussi, l’esprit du voyage…

Source : Laurent Granier et Aurélie Derreumaux

L’hiver est là, Viva Barcelona !

2011-12-01T08:55:00.000-08:00

La capitale de la Catalogne est culturelle avec Gaudi, commerçante le long du passeig de Gràcia et festive, autour de la Rambla. Mais surtout, elle est ensoleillée !

Décembre est là. Nul ne songera à le contester. Laissez ici vos bonnets et grises mines, et posez vos valises à Barcelone, le temps d’un week-end.

La visite commence au pied de la Sagrada Familia, le chef d’œuvre inachevé d’Antonio Gaudi. Ce fabuleux projet prévoyait trois façades ; une seule était réalisée à la mort de Gaudi. La Sagrada est l’attraction principale du quartier de l’Eixample, aménagé à la fin du 19e siècle, quand les Barcelonais détruisent les remparts médiévaux pour pouvoir agrandir la ville. Levez les yeux : vous trouverez d’étranges balcons, décorés de céramique, verre polychrome ou fer forgé. On retrouve partout l’âme de l’architecte : Antoni Gaudi. Autres œuvres symboliques : le parc Güell et La Pedrera, sur le passeig de Gràcia, authentique explosion de fantaisie. Ne manquez pas d’aller sur la terrasse pour une promenade dans une forêt magique de formes capricieuses et de volumes courbes. De là s’offrent de spectaculaires vues de Barcelone.

Antoni Gaudí (1852-1926) étudie l’architecture à Barcelone. Son style s’inspire d’abord du gothique catalan avec les volumes qui lui sont propres (large nef, recherche de la légèreté), puis de l’architecture islamique. Il étudie aussi la nature, observe plantes et animaux qui lui suggèrent des formes, des couleurs, des textures.

Barcelone shopping

Barcelone se targue d’avoir le nombre de magasins par habitant le plus élevé d’Europe. Milan ou Paris ont du souci à se faire ! Si vous aimez courir les boutiques branchées, c’est dans le quartier gothique (Barri Gotic) qu’il faut aller, à l’est de la Rambla. L’avenue piétonnière Portal de l’Àngel et la rue Portaferrisa, consacrée à la mode branchée, (jeans, articles psychédéliques, accessoires) sont parmi les rues les plus commerçantes et les plus fréquentées. Si vous cherchez des articles en rapport avec les beaux-arts, rendez vous carrer Petritxol (papeterie spécialisée, mais aussi maquettes des principaux bâtiments de Barcelone). Au Carrer del Pi se côtoient bijoutiers, boutiques de cadeau et cartes de vœux insolites. Enfin, à l’est du quartier gothique, le quartier de La Ribera concentre les boutiques d’artisans. Si vous avez peu de temps, vous pouvez aller directement au Corté Inglès ou, plus original, louer les services d’une « personal shoppeuse » qui vous aidera à cibler les magasins qui vous intéresse.

Viva la noche

La vie à Barcelone s’organise surtout autour de la Rambla, fleuve de sociabilité, large rue colorée qui part de la place de Catalunya pour se jeter dans le port. En fin d’après-midi, faîtes une pause au Café de l’Opéra ou à Escriba, célèbre établissement de style moderniste (1820) est installé dans un vieil entrepôt de produits alimentaires - on y sert dans la salle du fond ou en terrasse, de délicieux gâteaux et des plats salés accompagnés d’une boisson. Le soir, pour goûter à l’ambiance locale et se montrer, rien de tel que de se promener sur la Rambla pour un paseo. Pour s’imprégner de l’ambiance si spéciale de Barcelone (les bars ferment rarement avant 4 heures du matin), il faut se rendre dans les fameux bars à tapas et comme tous les Barcelonais pratiquer le « ir de copas », tournée des bars, véritable activité institutionnalisée.

CARNET D’ADRESSES

Y ALLER

Vueling, http://www.vueling.com/, La compagnie des bas prix, avec des vols Paris –Barcelone à partir de ???

PRATIQUE

Depuis la France www.catalunya.com - www.catalogne-midipyrenees.eu

A Barcelone : Passeig de Gràcia, 107 Palau Robert, 08008 Barcelona, Tel : 93 238 40 00, www.barcelonaturisme.com

Personal shopper

NOTRE RESTAURANT

La llavor dels orígens, C. Vidreria, 6-8 08003 Barcelona, Tel. +34 93 310 75 31

Parmi les spécialités, il faudra goûter le pain à la tomate, les poivrons rouges à l’huile, et surtout les poissons préparés avec des sauces comme l’aïoli ou la samfaina (tomate, piment et aubergine). Et pour les amateurs de viande : la « butifarra » (saucisse) et le fuet de Vic sont délicieux.

NOTRE HÔTEL POUR TOUS LES BUDGETS

Mandarin Oriental, Barcelone

Passeig de Gràcia, 38-40 08007 Barcelona, Tel. +34 93 151 88 88, Fax. +34 93 151 88 89

Le dernier né des hôtels de luxe offre un équilibre subtil entre une architecture originale (une ancienne banque) et un grand confort. Goûtez aux cocktails du Banker’s bar.

Hotel Gaudí – Nou de la Rambla 12 (Ciutat Vella) - Métro Liceu – Tél : 93 317 90 32 - gaudí@hotelgaudí.es Situé en face du palais Güell. Hall dans le goût moderniste. Les chambres sont spacieuses ; à noter celles des étages supérieurs dotées de terrasses d’où l’on a une vue surprenante sur la ville et les toits du palais Güell.

BY NIGHT

Luz de Gas – Muntaner 246 (Eixample) – Tel : 93 209 77 11 - www.luzdegas.com Un ancien théâtre Belle Époque héberge ce bar fréquenté par les plus « branchés ». Un jour par semaine, spectacles musicaux divers (country, jazz, soul et salsa).

Élégante, active, elle est toujours à la pointe de l’innovation. Place culturelle dont la créativité ne se dément pas, toujours vibrante, Barcelone vaut assurément à elle seule une longue visite. Il faut découvrir un à un les trésors de la ville, se laisser séduire par l’architecture attachante du modernisme et par les mille et une facettes de l’art contemporain qui s’expose généreusement partout en ville.

Il faut prendre le temps de flâner sur les grandes artères commerçantes de part et d’autre du passeig de Gràcia et voir les dernières tendances de la mode dans l’incontournable « El Corte Inglès ».

Et puis, le soir et fort tard dans la nuit, Barcelone c’est aussi une incomparable atmosphère de fête à l’image de ce qui se vit sur la célèbre Rambla.

Barcelone est une ville qui a la réputation d’être avant-gardiste et fêtarde et elle est souvent présentée comme la destination tendance par excellence. Ambiance nocturne, quartiers branchés, boutiques, tout à Barcelone tend à la classer parmi les villes à la mode.

Les Barcelonais ont beau avoir la réputation d’être discrets et réservés, ils aiment faire la fête et les sorties nocturnes font partie intégrante de leur vie quotidienne. La nuit barcelonaise peut se prolonger jusqu’au petit matin, en particulier le week-end. Les propositions sont variées, elles vont du café classique pour une conversation tranquille aux discothèques les plus branchées, en passant par les bars où il fait bon prendre un verre.

Les tapas sont de petites entrées variés que l’on mange à l’apéritif : souvent à base de fruits de mer, de légumes pimentés, de charcuterie, elles peuvent presque constituer un repas à elles seules ! Les tapas ne font pas partie des traditions culinaires catalanes, à l’inverse de ce que l’on retrouve dans d’autres régions espagnoles, mais Barcelone compte néanmoins d’excellent bars à tapas (voir notre carnet d’adresses).

Les bâtiments démodés de cette partie très animée de la ville alternent avec des maisons aux lignes plus modernes, composant une authentique mosaïque très variée et toujours surprenante. Une foule de Barcelonais la traverse nuit et jour pour se rendre aux marchés aux fleurs, marché aux oiseaux, marché artisanal et hippie, ou encore discuter du dernier match de football, écouter les chanteurs de rue et regarder les mimes.

Source : Gautier BATTISTELLA

Tour de France à pied : 1494 km de Loquirec à l’aber Wrac’h, du 3 au 18 Novembre 2011

2011-11-24T08:50:00.000-08:00

Nous voici en terre Finistère et franchement, on se sent plus en Bretagne qu’en France !

Jusqu’à présent nous avons traversé les régions du Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute et Basse Normandie… toutes avaient leurs propres caractéristiques mais là, c’est la première fois qu’on a la nette impression d’être dans « un pays à l’intérieur du pays ! ».

Voici quelques exemples…

- Communication :

Les bretons parlent breton, et on n’y comprend rien ! A la radio, à la télé… Ils ont même leur propre chaîne de télévision qui n’est diffusée qu’en Bretagne : Tébéo (Télé Bretagne Ouest). Ils ont des écoles qui n’enseignent qu’en breton (écoles Diwan) et d’autres qui sont bilingues français – breton.

Et « Bretagne » ,en breton, se dit « Breizh » (détail hautement important pour la suite…).

- Géographie :

En Bretagne, on ne se perd jamais ! Un peu partout, dans les champs et sur les sentiers, on trouve des menhirs, des dolmens… impossible de se tromper, on est (toujours) en Bretagne !

- Agriculture :

Depuis notre arrivée dans le Finistère, on traverse des champs de choux qui s’étendent à perte de vue. Résultat : ça sent le chou partout, nos habits sentent le chou, nos chaussures ramassent les feuilles de chou… tout le temps !

- Le samedi soir, c’est fest-noz pour toute la famille ! Les petits-enfants, les ados, les parents, les grands-parents… tout le monde y va ! Crêpes et bière au chouchen à volonté pour tout le monde !

- Sport :

Les bretons sont sportifs, ils aiment la marche, ils organisent même le tour de Bretagne (dites Tro Bro Breizh) sur 7 ans !

- Ici, on est breton et fier de l’être ! D’ailleurs, les bretons l’affirment le plus souvent possible : et oui, ils aiment bien se reconnaitre les uns les autres… Pour cela, rien de plus facile… Ils ont planté le drapeau breton partout et à l’arrière des voitures, ils mettent des autocollants « BZH » (pour « Breizh », vous l’aurez compris) ainsi que la fameuse bigouden, la grand-mère à la grande coiffe.

- Enfin, ici tout est breton ! Il y a : la saucisse bretonne, la lutte bretonne, la danse bretonne, l’épagneul breton…

Bref, en terre bretonne, on ne s’ennuie pas, loin de là…

Kenavo !!

Source : Laurent Granier et Aurélie Derreumaux

Fans de la Bretagne

Escale au pays des fées : l'Irlande

2011-11-23T04:45:00.000-08:00

L’Ecosse a le Loch Ness, l’Irlande la Guinness. Les clichés ont la peau dure. Oubliez tout : le Comté de Kerry, situé à l’extrême nord de l’Irlande, est une parenthèse enchantée, aimée des poètes et des moutons.

C'est un manoir comme dans les contes de fée, drapé de légendes et de brouillard. Il apparaît au détour d’un chemin étranglé, protégé des regards par un épais mur d’arbres et de fougères. Bâti en 1913 par lady Gordon, qui souhaitait en faire la « demeure de ses rêves », l’Hôtel Ard na Sidhe (littéralement « l’hôtel de la colline aux Fées ») regarde le lac Caragh. Son jardin à l’anglaise descend en pente douce vers l’étendue que plisse parfois un vent contraire. Murets d’ardoise, buissons feuillus et portillons en fer forgé rappellent le Seigneur des Anneaux (difficile ne pas y voir un lien de parenté avec le nom de la région, The Ring of Kerry). L’intérieur, de style victorien, aux couleurs tièdes, tout de miroirs et de boiseries éclairés de bougies évoque les romans de Jane Austen. Pousser la porte du manoir Ard na Sidhe, c’est entrer en littérature. Au soir venu, le silence s’installe à vos côtés dans le grand canapé, près de la cheminée. Nulle télévision, seulement une tasse de thé, un jeu d’échec (Napoléon y affronte Nelson) et le sifflement de l’âtre assoupi. Rassurez-vous, le fantôme des lieux se couche tôt.

Jacuzzi sous arc-en-ciel

Déjà debout ? Le Comté de Kerry ne s’endort pas sous la bruine. Escalade, balades, VTT, plongée, canoë, équitation, méditation : tous les goûts sont dans la nature. Une excellente brochure, « The Kerry adventure guide », répertorie les activités (disponible dans tous les offices de tourisme). Sans oublier le golf, bien entendu, avec les greens les plus somptueux d’Irlande. Les enfants préfèreront peut-être le défilé laineux au Kells Sheep Centre, du Jacob à quatre cornes (la plus ancienne race du monde) au Suffolk, gueule noir sous manteau blanc. Ne manquez pas la démonstration des chiens de Brendan le berger, capable de récupérer les bêtes égarées dans les montagnes, sur simple sifflement. Gilles Brochard, grand spécialiste des ovins et amis des caprins, de passage dans la région, en est resté muet. En fin de journée, place à la détente, avec l’un des plus beaux spa d’Irlande, à l’Hôtel Europe. Massage, hammam, sauna, piscine chauffée et jacuzzi extérieur pour caresser l’arc en ciel, en chantonnant Over the rainbow.

Les grands de ce monde aiment la solitude escarpée des falaises de Kerry, l’impassible solitude des lacs émeraude. Charlie Chaplin venait s’y réfugier lorsque le climat politique américain se faisait étouffant. La reine Victoria vint dormir deux nuits au Muckross House Killarney (qui prépara six ans sa venue…). Et c’est à Charles de Gaulle, venu sur les plages irlandaises méditer sur l’ingratitude des Français après le referendum de 1969 (qui le vit quitter le pouvoir), que l’on doit ces lignes : « En ce moment grave de ma longue vie, j’ai trouvé ici ce que je cherchais : être en face de moi-même, L’Irlande me l’a offert de la façon la plus délicate, la plus amicale ».

Amitié et délicatesse. Cela vaut bien la Guinness, non ?

En magasin

PRATIQUE

Y aller

Aer Lingus Paris Cork (environ 2 h 15)

Où dormir

L’Hôtel Ard na Sidhe, Caragh Lake, Killorglin

The EUROPE Hotel and Resort, Fossa, Killarney, Co. Kerry, Ireland. T: + 353 64 6671300, http://www.theeurope.com/

Où dîner

Chapter Forty

Quelle découverte ! Quelle surprise ! C’est par un temps pluvieux que nous entrâmes dans ce restaurant à la devanture sans prétention, de New Street, à Killarney. Accueil chaleureux et décontracté, carte intelligente, privilégiant les produits locaux (de l’agneau de Kerry au turbot). Au fourneau, Simon Regan, 32 ans a tout compris de la cuisine : légèreté, saveur, simplicité. Mes papilles savourent encore son agneau, servi en quatre déclinaisons - dont l’épaule, confite 7 heures ! Le tout pour des prix agréables. Ne cherchez plus : c’est l’adresse incontournable des gourmets de Killarney.

40, New Street, Killarney, CO. Kerry, 064 66 71833, www.chapter40.ie

Sorite Février 2012

Moscou, toujours rouge

2011-11-21T04:58:00.000-08:00

En magasin

Moscou la Rouge, centre du pouvoir soviétique, ou Moscou Troisième Rome, riche de ses milliers d’églises aux bulbes chamarrés ? Les deux évidemment ! De son histoire millénaire la ville a toujours su conserver un profond enracinement dans l’identité russe. Mais la ville fut aussi la capitale d’un empire qui fit trembler le Monde Libre : immense et méthodiquement organisée, elle est devenue une métropole dynamique et ambitieuse qui embrasse sans hésiter les défis d’aujourd’hui. Visite guidée d’une cité en plein renouveau.

Ce n’est pas un hasard si « rouge » et « beau » sont des termes quasi identiques en langue russe. Evoquer Moscou c’est parler de cette couleur dominante du paysage soviétique. Des tuniques des danseurs traditionnels aux murs du Kremlin en passant par l’Armée ou la Place, Moscou se décline en rouge. Et dans la ville rouge, tout fait histoire : des cathédrales aux couloirs du métro, en passant par les plus modestes habitations.

Les dômes de Basile-le-Bienheureux, à Moscou.

C. de Chabaneix/Photononstop

La Place rouge

Fondée en 1147 sous l’égide du Grand-prince Iouri Dolgorouk, Moscou ignore encore l’histoire mouvementée qui l’attend. Prévoyant, le Grand-prince érige un fort (le Kremlin) protégé par de gigantesques murs. Avant de pénétrer dans cette enceinte, toute visite débute sur la Place Rouge. Un premier contact qui donne une idée de cet esprit russe, conquérant et majestueux. Puis le regard est instantanément capté par la cathédrale de Basile-le-Bienheureux et ses bulbes bariolés. Les murs du Kremlin abritent plusieurs cathédrales et palais dont celui des Armures et son impressionnante collection d’Arts décoratifs.

Les couloirs du métro

La descente aux enfers a parfois du bon à Moscou ! Les automobilistes, véritables ennemis du piéton, incitent à une plongée souterraine pour se déplacer en toute sécurité et découvrir les fastes du métro moscovite dont la construction a débuté en 1930. Là, les marbres disputent la vedette aux lustres scintillants, les sculptures aux mosaïques et décorations rococo.

Le théâtre Bolchoï sur la place des Théâtres. (Moscou)

Mauritius/Photononstop

Emprunter le métro permet aussi de faire un saut dans le temps au détour du Parc d’Izmaïlovo et du Centre panrusse des Expositions dans lequel se dressent de gigantesques bâtisses érigées sous l’impulsion de Staline en l’honneur de la glorieuse Russie. Autant de témoignages du réalisme socialiste et de son patriotisme exacerbé.

Les Musées

Parmi les nombreux musées, en voici trois aux trésors méconnus :

Le Musée national des Beaux-arts Pouchkine regorge de merveilles de l’art étranger. Voyez l’impressionnante collection française (fin 19ème siècle et début du 20ème ), avec Monet, Gauguin, Cézanne et Matisse.

La cathédrale du Christ-Sauveur, à Moscou.

Jon Arnold / hemis.fr

La Galerie nationale Trétiakov se consacre à l’art russe des anciennes icônes au Ambulants, ces peintres russes au style réaliste qui fixèrent, sur des thèmes imposés par l’appareil étatique, une vision triomphale de la nation russe.

La Galerie Trétiakov de Krymski Val complète la Galerie Tretiakov et expose des œuvres de l’art russe du 20ème siècle.

Les « petits Musées »

Qui a dit que les Russes étaient des gens froids et distants avec un fort penchant pour la vodka ? Il suffit d’une rencontre pour tordre le cou à ces préjugés. Ce qui étonne à Moscou c’est le nombre de petites maisons, aménagées en musées. Il suffit qu’un poète ou un écrivain ait vécu à l’intérieur pour qu’une bicoque se transforme en galerie souvenir. A peine a-t-on posé le pied sur le seuil qu’une armada de petits vieux en pantoufles se précipite. Ils sont très surpris de trouver quelqu’un ! Alors ils sortent des tickets datant de l’URSS et commencent le commentaire, en russe évidemment… Adorables, ils y vont tous de leur commentaire. Quand ils apprennent que vous êtes français, ils glissent même quelques mots, appris à l’école… Tout finit dans une mêlée joyeuse, et vous avez de bonnes chances de repartir avec un livre - a present, disent-ils – écrit en cyrillique et qui n’a le plus souvent rien à voir avec le musée, ou l’auteur, ou même Moscou…

A table !

Les échoppes à vocation alimentaire fleurissent sur les trottoirs. Celle pour laquelle nous vous conseillons d’opter a fait de la pomme de terre sa spécialité : Kroshka Kartoshka. La patate cuite est fourrée d’aliments de votre choix : fromage, salade, poisson etc … Une seule suffit à rassasier un estomac normalement constitué pour la modique somme de 25 roubles (0,75 euros). Une kompot pour finir ? Si l’on vous propose une Kompot, il ne s’agit pas de notre compote de fruit. C’est en fait une boisson assez fade de type tisane fruitée servie froide.

Un conseil : si vous êtes convié à un repas dans une famille russe, arrivez de préférence le ventre vide. La table ne se quitte qu’une fois complètement rassasié et incapable de bouger. Les personnes qui suivent un régime ou à l’estomac sensible devront simuler une satiété pour éviter toute catastrophe.

Moscou Pratique

Où dormir ?

Baltchoug Kempiski, Oul. Baltchoug, 230 65 00, www.kempiski.com

Au-delà du pont, dans l’île, un grand hôtel dressant depuis 1898 sa noble façade face au fleuve, à la Place Rouge et au Kremlin… Une curiosité : le sauna est installé dans d’anciens bains publics remontant à l’époque d’Ivan le Terrible.

Où se restaurer ?

Moscou, Place Rouge, n°1 métro Okhotny Ryad, Ploshchad Revolutsii.

Le restaurant 1, Place Rouge propose une carte nostalgique car composée d’anciennes recettes sorties des archives de la cuisine Russe. Des spécialités d’une autre époque dont le prix est d’environ 50 euros. Attention l’endroit est souvent bondé.

Café Pouchkine, Tverskoy Bulvar, métro Tverskoy.

Le meilleur restaurant de la ville, le Café Pouchkine, vous accueille dans une atmosphère chic et raffinée que l’on doit à un chef d’origine franco-russe. Une occasion de déguster un bœuf Strogonoff avant de signer le livre d’or au côté de célèbres dédicaces : Bill Clinton, Eric Clapton ou Gérard Depardieu. Comptez entre 40 et 50 euros (prix somme toute raisonnable !).


Sorite Février 2012

Source : Gautier BATTISTELLA

L’Estonie en chantant ! Découvrez le plus singulier des pays baltes !

2011-11-17T08:35:00.000-08:00

L’Estonie en chantant !

Découvrez le plus singulier des pays baltes ! Petite par la taille mais riche d’histoire et d’ingéniosité, l’Estonie a toujours su cultiver une étonnante spécificité. Malgré ses entreprises high-tech et son économie moderne, ce tigre baltique a su conserver un respect profond de sa faune et de ses paysages : ses forêts immenses et enneigées ou ses côtes préservées charmeront le touriste quelque soit la saison. A ne pas manquer cet hiver : le festival du film Nuits Noires à Tallin.

Imaginez un pays tellement propre qu’on n’ose marcher sur les pelouses, fumer dans les rues, ou avoir une idée sombre, de peur de maculer la douceur de vivre. Imaginez un pays si vert qu’on a l’impression de se trouver au cœur des alpages au lendemain d’une ondée ; un pays moderne, où le wi-fi a détrôné les web café traditionnels et le design rivalise avec les créations scandinaves. Telle est l’Estonie, tonique quand on la croyait engluée dans l’héritage soviétique. Le passé n’est qu’un souvenir, et l’avenir un chant balte.

Tous les cinq ans, un événement musical accueille plus de cent mille estoniens lors d’une kermesse à ciel ouvert, au sein du Coquillage, le stade de la capitale Tallinn. Sur scène se succèdent dix-huit mille chanteurs, issus des chorales du pays. Sur la pelouse piquée de parapluies, la foule picore cerises ou cosses de haricots. Pas de bousculade, priorité à la politesse. Des enfants blonds reprennent les refrains. Une gaîté tranquille habite ce peuple. Où se cache le grand ordonnateur de la joie collective ? Quel est ce secret de ce pays aux regards bleus et fleurs dans les cheveux ?

Peut-être sa fraîcheur. L’Estonie donne l’impression d’être né avant-hier. L’histoire récente a laissé ses cicatrices, en périphérie de Tallinn. Hangars désaffectés, immeubles décrépis, vestiges de l’occupation soviétique conservés à dessein. Rattachée à l’URSS en 1949, l’Estonie entame son processus de libération lors de la « Révolution chantante » de 1988 qui conduira à l’indépendance le 20 août 1991. Mais c’est son passé médiéval qui offre son identité à la ville, cernée de remparts, tandis que la cité moderne grignote les faubourgs.

Cette jeunesse lui a permis de bondir à pieds joints dans son époque, investissant la sphère écologique. Si la cueillette des champignons est un sport national, gare à celui qui élèverait des escargots pour les manger, l’amende a de quoi couper l’appétit des plus fervents amateurs de la Saison des Limaces ! Cette « culture bio », comme celle du bien-être physique n’est pas nouvelle. Dans les campagnes, il n’est pas une ferme, même reculée, qui ne soit équipée d’un sauna. Avec les chants et danses qui rythment la sociabilité villageoise, le spa est l’autre rite estonien. Un rite auquel le dos harassé de votre serviteur a volontiers succombé…

Sortie Février 2012

Visiter

The Estonian open air museum, Vabaohumuuseumi tee 12, Tallinn

A travers onze villages, répartis sur 84 hectares, l’évolution de la vie des campagnes estoniennes du Moyen-âge à nos jours. Animations diverses (chants, ateliers). Passionnant.

Se loger

A Tallinn

Hotel Telegraaf, http://www.telegraafhotel.com/

Sis au coeur de la vieille ville, l’établissement le plus élégant de Tallinn. Table raffinée aux accents baltes.

Muhu Island

Padäste Manor - luxury resort & spa , Muhu Island, http://www.padaste.ee/

Situé sur l’île de Muhu, ce superbe manoir du 16 ème siècle reconverti en hôtel résidence offre luxe, calme et volupté. En cuisine, un jeune cuisinier talentueux, concocte une cuisine estonienne créative de saison.

Le thermalisme.

Les Estoniens l’appellent saun. On y naissait encore il y a moins un siècle. Désormais on s’y lave, on s’y délasse. Les saunas sont installés partout : dans les hôtels, les gîtes, les campings et chez les particuliers. Les murs en bois absorbent l’humidité de l’air et provoquent un bain de vapeur sèche. La chaleur dilate les pores, active la circulation et libère les toxines. Préférez les plus rustiques, sis dans une baraque branlante en bois, au milieu de la forêt. Vous plongez ensuite dans un trou, percé dans la glace d’un lac… Pour être efficace, l’opération doit être pratiquée deux fois à la suite. Sachez qu’être invité à partager un sauna le soir est un honneur, qu’il est malvenu de refuser et qu’on y transpire nu. Le saut dans la glace n’est pas obligatoire… Que ceux qui préfèrent la douceur d’un spa à la violence des chocs thermiques se rassurent : en Estonie de nombreux établissements proposent soins d’eau, de boue, de plantes ou massages dans des lieux connus depuis des siècles pour la qualité de l’air et de leurs eaux. Implantés dans les élégantes villes côtières de Pärnu, Haapsalu et Kuressaare, les spas permettent de combiner cure et activités de plein air.

En magasin

La cueillette, loisir estonien

Depuis des siècles, de mai à octobre, les Estoniens parcourent les forêts pour remplir de grands sceaux de baies et de champignons. La récolte est consommée en famille ou vendue sur les marchés. Faîtes vous accompagner par un hôte local, qui connaît forcément mieux les champignons de la région. A défaut, sachez que des organisations d’écotourisme proposent des sorties cueillettes guidées pour les touristes. Informations sur www.maaturism.ee.

Tops

Une nourriture saine à base de légumes, de pain noir et de poissons fumés (anguilles, harengs). Une friandise : les petites conserves de sprats de Tallinn (petits poissons épicés).

Un hymne à la nature : marche, équitation, randonnée, golf, rafting, pêche sur glace, montgolfière, planeur… Autant d’activités qui respectent la nature et permettent de découvrir la grande diversité des paysages baltes.

Flops

L’Estonie en hiver (novembre à mars) : températures négatives, humidité et brièveté des jours (six heures de lumière par jour). Pour le ski, méfiez-vous : les Pays baltes ont la neige mais pas les reliefs… Vous pouvez cependant pratiquer le hockey ou assister à un match.

Tout ce qui brille n’est pas de l’ambre. Pour reconnaître l’ambre de ses contrefaçons, il suffit de promener une flamme sur le caillou. Le feu ne doit laisser aucune marque et refroidir immédiatement.

Source : Gautier BATTISTELLA

Tour de France à pied : 1367 Km de Perros Guirec à Loquirec, 27 Octobre au 2 Novembre 2011

2011-11-14T08:31:00.000-08:00

Nous continuons notre avancée le long de la Côte de Granit Rose. Depuis que nous foulons ses sentiers, la Bretagne tient parfaitement sa réputation : magnifique, sauvage et envoutante… certes, mais éprouvante !

On s’explique…

Depuis Perros Guirrec, la côte s’est pourvue de couleurs pourpre et rose éclatantes sur le bleu azur du ciel et le bleu profond de la mer. Une merveille ! Près de Ploumanac’h, la côte est parsemée d’amas chaotiques et de formations rocheuses gigantesques où se dessinent ça et là des visages et des animaux imaginaires que l’on voit se détacher au loin. La nature y dévoile toute sa force et sa finesse, en faisant interagir les effets du vent et de la mer. Et nous, nous nous sentons si petits…

Un peu plus loin, l’archipel des Sept îles puis l’ile Grande viennent donner du relief à l’horizon plat qui s’étend habituellement devant nous. Le temps est exceptionnellement beau en cette fin octobre et des familles entières sont venues marcher sur le sentier du littoral. On respire l’air marin, on ferme les yeux et on se sent emmenés loin par la brise.

Envoutante, nous vous le disions…

Mais éprouvante, également… car la côte serpente, le sentier monte, descend et on se doit d’escalader certaines parties. Les pierres roulent sous nos pieds, le sentier exige de la concentration et de l’endurance. Entre Saint-Michel-en-Grèves et Plestin-les-Grèves, certains passages jouxtent la falaise, en contrebas la mer se déchaîne contre les rochers… clairement, on ne fait pas les malins…

Eprouvante enfin, car la côte nous joue des tours. Ou plutôt, elle se joue de nous… Après avoir dépassé Trébeurden, nous parvenons à la baie de Lannion que nous espérons traverser à pied comme nous l’avons fait déjà à maintes reprises. Mais cette fois-ci sera différente. La rivière est trop profonde, trop vaseuse pour que nous puissions la franchir à pied. Il y a bien quelques bateaux accostés mais personne pour nous faire traverser. L’autre rive est là, juste en face, à 100 mètres à peine… et pourtant bien trop loin. Nous nous résignons à la dure réalité de la situation : nous devons remonter dans les terres, traverser le pont de Lannion pour revenir exactement à la hauteur où nous sommes aujourd’hui, de l’autre côté de la rivière. Soit un détour de 20 km pour une avancée de 100 mètres sur la carte. Dur dur pour le moral, mais quand le moral flanche, nous nous rappelons que nous marchons pour ceux qui ne le peuvent pas : chacun de nos km peut être acheté 10€ au profit de Handicap International. Chaque don est utile, n’hésitez pas à participer.

Et la côte est tellement belle que c’est un privilège d’en explorer chaque recoin.

Source : Laurent Granier et Aurélie Derreumaux

Le saviez-vous ? Il existe trois côtes de granit rose dans le monde ! La première est donc en Bretagne, la seconde en Corse et la troisième en Chine. Elles sont référencées dans Le Guide Vert MICHELIN.

1000 jours avant le début du Centenaire de la Grande Guerre et 2 jours avant le 11 Novembre

2011-11-08T07:01:00.000-08:00

Michelin publie de nouveaux guides des Champs de bataille de la Première Guerre mondiale.

En 2014, sera célébré le 100ème anniversaire du début de la Première Guerre mondiale, un grand rendez-vous, qui devrait attirer de très nombreux visiteurs, français et étrangers. A cette occasion, Michelin a décidé de revisiter ses fameux guides historiques des Champs de bataille, en mêlant Histoire et Actualité. Les deux premiers nouveaux guides Michelin des Champs de bataille, La Marne et La Champagne et Verdun, Argonne, Saint-Mihiel sortiront à l’occasion de l’inauguration du Musée de la Grande Guerre à Meaux le 11 novembre 2011 (Plus d'infos sur : http://www.museedelagrandeguerre.eu/).

Au total, six nouveaux guides Michelin des Champs de bataille verront le jour*, afin de guider les visiteurs d’aujourd’hui sur l’ensemble des lieux de mémoire. Ces guides associent de nouveaux textes très précis sur les vestiges et mémoriaux aujourd’hui, des contenus des Guides Verts sur les régions concernées par le conflit, et des extraits des 30 guides illustrés, parus entre 1917 et 1930. Les lecteurs retrouveront des propositions de circuits et toutes les informations pratiques utiles à leur visite, avec en parallèle les fac-similés des guides des années 20 qui leur permettront de mesurer l’évolution des sites et des paysages dans les régions marquées par la guerre.

Parallèlement, les guides historiques qui intéressent de nombreux collectionneurs, seront numérisés et proposés sous forme d’ebooks, consultables sur tablettes numériques, intégrant, au-delà des textes, des liens hypertexte vers des visuels ou des vidéos d’époque. Cette thématique de la Première Guerre mondiale est porteuse de sens, à l’heure où le tourisme de mémoire attire de plus en plus de visiteurs. En 2010, les lieux de mémoire ont attiré plus de 6,2 millions de personnes (source Assises du Tourisme de Mémoire 2011).

Avec son savoir-faire plus que centenaire en matière de guides de tourisme et sa célèbre collection Le Guide Vert Michelin, ainsi que le succès en leur temps des premiers guides historiques (près de 2 millions d’exemplaires vendus entre 1917 et 1925), Michelin dispose de tous les atouts pour éditer cette nouvelle collection et proposer une nouvelle lecture des champs de Bataille.

Fin 2011, alors que l’anniversaire du début de la Grande Guerre approche, une nouvelle collection de six nouveaux guides vient prendre la relève en s’appuyant sur ce travail historique, avec toujours la même philosophie. Afin de guider au mieux les lecteurs à travers ces lieux de mémoire, les six nouveaux guides proposent un contenu actuel, partant des Guides Verts Michelin des régions concernées, considérablement complété et enrichi par des textes rédigés par des spécialistes de la Première Guerre mondiale, des pages thématiques, des encadrés relatant des témoignages et des anecdotes. L’originalité de ces ouvrages réside surtout dans les fac-similés des guides originaux qui jalonnent les pages. Dans chaque guide, une vingtaine de pages des anciens guides sur la région sont reproduits. Par exemple, dans le nouveau guide La Marne et la Champagne, le lecteur trouvera des extraits des guides originaux L’Ourcq, Les Marais de Saint-Gond, Reims et les batailles pour Reims, Les Batailles de Champagne ainsi que La deuxième bataille de la Marne. La couleur de leur couverture, proche du « bleu horizon », celle des uniformes des Poilus pendant la Guerre, reprend celle des guides historiques. Mais comme les Guides Verts aujourd’hui, ils sont découpés en trois parties : « organiser son voyage », « comprendre la Grande Guerre » et « découvrir les champs de bataille », avec de nouveaux circuits conseillés pour relier les sites.

*Sont prévus pour 2011: la Marne et la Champagne ; Verdun. Et pour 2012 : l’Alsace et les Vosges ; la Somme ; le Chemin des Dames ; les Flandres et l’Artois. De 150 à 250 pages environ, ils seront vendus entre
10,90€ et 12,90€.

A voir également : http://www.facebook.com/voyageethistoire

Et pour en plus visiter les régions et lieux de l'article : n'oubliez pas votre Guide Vert

Source : Service Presse Michelin

Tour de France à pied : 1286 Km de Saint Brieuc à Perros-Guirec, 8 au 26 Octobre 2011 – J67 à J75

2011-11-07T00:45:00.000-08:00

Après avoir longé la côte de Pléneuf Val-André, nous dominons la baie, classée réserve naturelle, qui sert de halte migratoire et de site hivernage à plus de 50 000 oiseaux. Le soleil est déjà bien haut, la vue incroyablement dégagée. Devant nous, de l’autre côté de la baie, se trouve notre prochaine étape, la pointe du Roselier. Et pour l’atteindre, deux possibilités: soit nous suivons intégralement le sentier du littoral à flanc de falaise pour ensuite traverser la ville de Saint Brieuc, ce qui reviendrait à entrer dans les terres pour atteindre le pont qui surplombe la rivière « Gouët », soit nous traversons la baie à pied ce qui nous permet ainsi d’aller de cap en cap.

Nous sommes à marée basse, la baie est entièrement praticable à pied, la décision est vite prise… Par contre, nous devons nous hâter ! La mer qui vient d’atteindre son niveau le plus bas, va rester à l’étal pendant une heure environ avant de remonter à grande vitesse. Nous dévalons le sentier qui par endroit est particulièrement érodé, avalé par le vide qui progresse. Nous pénétrons dans la baie, les pieds vite englués dans le sol vaseux, fixons le cap droit devant nous et entamons une course avec la mer. Après plusieurs kilomètres, nous nous retrouvons dans un parc à moules, entourés par des centaines de piquets de bois recouverts de ces crustacés. Un peu plus loin, des hommes et des femmes, depuis leur camion, travaillent dur autour des piquets. Nous nous approchons. « Ce sont des bouchots de moules », nous expliquent-ils.

Chaque année, ils entourent les piquets de fils de fer eux-mêmes recouverts de milliers de petites moules qui vont grandir dans l’eau de mer. Un an plus tard, les moules auront atteint leur taille adulte et l’équipe reviendra « gratter » les piquets. La peau tannée par le soleil, les mains endurcies par le maniement des crustacés, ils enchaînent inlassablement les mêmes gestes, piquet après piquet. Alors que nous quittons l’équipe, Laurent me glisse à l’oreille : « Tu te rends compte que nous marchons au fond de la mer ? » Je ne comprends pas immédiatement. « Dans quelques heures, continue-t-il, lorsque la marée sera haute, il y aura 10 mètres d’eau à l’endroit où nous sommes maintenant ! Nous marchons donc au fond de la mer… »

Nous reprenons notre route et parvenons enfin de l’autre côté de la baie, à la pointe du Roselier.

Passé Paimpol, nous pénétrons sur la fantastique Côte de Granit Rose. Devant nous, le chaos granitique, les pierres immenses et façonnées par le vent où les vagues viennent se fendre. Le sentier nous mène de lui-même au « Gouffre », ce lieu mystérieux où une maison, si petite soit-elle, encastrée par d’énormes rochers vient défier les caprices du temps et de la mer. Laurent et moi restons sans voix devant ce paysage unique que nous aurons le privilège d’admirer pendant les prochains jours de notre marche.

Source : Laurent Granier et Aurélie Derreumaux

Souvenirs de la Vallée heureuse

2011-10-27T06:13:00.000-07:00

Massifs arides, terrasses verdoyantes, et eaux cristallines : trois reliefs, trois profils. Bienvenue dans la Vallée heureuse, miracle marocain.

Ça commence comme un roman d’Ana Gavalda pour finir chez Le Clézio, entre montagnes et désert. Quand Monique la Française rencontre Abdelkader, le guide de montagne marocain, le coup de foudre est immédiat. Ils découvrent qu’ils sont animés d’un rêve commun : faire aimer autrement cette terre marocaine que beaucoup (à tort) pensent connaître. Ainsi naquit Terres et Voyages : l’association propose des voyages sur mesure, avec guide, chef cuisinier et muletiers, dans la majeure partie du Maroc. Nous avons testé pour vous la Vallée Heureuse. Sous le soleil exactement.

Premier jour : départ de Marrakech

Jamal, notre guide, vient nous chercher aux aurores à l’Hôtel Renaissance (http://www.renaissance-hotel-marrakech.com), dont la terrasse (la plus haute de Marrakech) offre une vue splendide sur le quartier Guéliz –l’endroit idéal pour prendre un verre en soirée. La Jeep s’extirpe du trafic : destination la Vallée heureuse, quatre heures de voiture. Déjeuner en route. A Azilal, Jamal achète plusieurs kilos de pain. C’est à Ait Bouguemez que nous rencontrons enfin le muletier Mohammed (un chanteur doué) et le chef Lahssen. La randonnée débute entre villages ocre et terrasses cultivées. Sur notre passage, les enfants rient, les cigognes s’envolent. Après une heure et demie de marche, nous rejoignons notre bivouac.

Deuxième jour : l’ascension du col Ait Imi.

C’est le « gros morceau » du parcours. Nous remontons un étroit sentier de muletiers, où seuls poussent quelques oliviers neurasthéniques, sous lesquels s’abritent les chevriers en quête de fraîcheur. Le soleil, déjà intense à dix heures du matin, rend la progression pénible. Après trois heures d’ascension, nous franchissons le col, situé à 2905 mètres d’altitude. La vue sublime sur les cimes du M’Goun et la vallée heureuse justifie l’effort. Mais ce n’est pas fini : il faut encore descendre vers Tighremt N’Ait Ahmed. Trois heures de marche supplémentaires, et en cadeau, une nuit enivrante à la belle étoile.

Troisième jour : le jardin d’Eden.

La vallée d’Ouzirimte est un jardin luxuriant… cerné de rocailles. Après avoir traversé plusieurs villages berbères, l’apparition de ces terrasses verdoyantes, plantées de pommes de terre (qui fleurissent et donnent de jolies fleurs blanches), de blé, ou d’arbres fruitiers alourdis de fruits, évoquent l’abondance des Origines. Comment, en ces terres brûlées par le soleil, accessibles seulement à pied ou à dos de mules, ont pu fleurir ces vergers et cultures ? Le travail de l’homme, et la bienveillance des Dieux. N’est-ce pas pour cela qu’on l’appelle la vallée heureuse ?

Quatrième Jour : les pieds dans l’eau.

C’est le moment que les enfants préfèrent. Ils peuvent à loisir s’éclabousser et marcher dans l’eau avec leurs chaussures. C’est aussi la partie la plus spectaculaire du Massif Mgoun. Au cœur de ce grand canyon (1500 mètres de profondeur tout de même), les parois se resserrent inexorablement jusqu’à ne plus atteindre que quelques mètres de largeur. Gare à celui qui resterait bloqué en cas de crue ! Puis le ciel réapparaît et c’est la source d’Ifasfas. Bivouac près de l’oued, et moustiques particulièrement affamés. Au dîner ce soir : tajine de coq, acheté dans un village. Savoureux.

Cinquième jour : Lauriers roses et tamaris

La vallée s’épanouit enfin : rosiers, lauriers et tamaris accompagnent notre ultime journée de marche, et closent avec élégance cette parenthèse enchantée. Au soir venu, arrivée à Marrakech, l’hôtel Dar Sabra, où les arts et les hommes se sentent chez eux (voir pratique). Bilan : cinq jours splendides, et une seule envie – y revenir.

PRATIQUE

OFFICE DE TOURISME DU MAROC

161 Rue St Honoré 75001 Paris, http://www.visitmorocco.com

Compétents et disponibles.

TERRES ET VOYAGES

Immeuble D1. Bureau N° 8. Avenue du 11 Janvier. 40000 Marrakech

Tel : +212 24 43 71 53 – Fax : +212 24 43 71 92

Emails : terresetvoyages@yahoo.fr

Site : www.terresetvoyages.com

Terres et Voyages fournit des tentes igloo & des matelas mousse. Il est conseillé de prendre des duvets, une vieille paire de basket pour les passages à guet.

DORMIR

Dar Sabra (Palmeraie)

Hôtel Dar Sabra – Circuit de la Palmeraie - Douar Abiad - 40000 - Marrakech – Maroc, Contacter l'hôtel au +212-524-329-172 / +212-661-133-684, http://www.darsabra-marrakech.com/

Voilà un homme aussi fou qu’inventif : François Chapoutot. Non content d’habiter dans la Palmeraie une sublime maison truffée d’œuvres d’art, il décide d’offrir à sa passion… un hôtel cinq étoiles ! Et le résultat est, littéralement, stupéfiant : inspirées des azulejos portugais, des fresques en céramiques de Erro rappellent Roy Lichtenstein, plus loin, un immense gorille marche, poings tendus dans l’herbe, et tandis que l'Arc de Mauro Staccioli enjambe la piscine, le mur tagué de Seen apporte un point final explosif au décor. Côté luxe : quatre piscines, deux restaurants, spa, court de tennis, salle de gym, suites au goût exquis, ornées de boucliers éthiopiens en peau de rhinocéros… Dar Sabra ou l’Art-monie.

Dar Crystal (médina)

Dar Crystal, Hay Essalam, Derb Al Fath N°5 – Médina – 40 000 Marrakech.Tél.: +212 (0)669 58 90 55, www.darcrystal.com

Voilà un délicieux petit riad de 8 chambres, situé à trois minutes de la Place Jamaa El Fna et des souks. Rien à voir avec le précédent - ou presque : il est tenu par la jeune directrice de Dar Sabra, Mathilde Rossi, et son mari, anciens banquiers reconvertis dans la sérénité. Chambres joliment décorées, patios ombragés et bassins fleuris de roses ménagent un confort élégant.

Source : Par Gautier Battistella

Mise à jour disponible le 13/02/2012

Et pour en savoir plus sur le Maroc : préparer son voyage, trouver des adresses, comprendre et découvrir etc...

Vous pouvez compter sur le Guide Vert Maroc !

SEATTLE, entre ASIE et AMÉRIQUE

2011-10-27T06:09:00.000-07:00

Exposition « Luminous, the Art of Asia » au Seattle Art Museum jusqu'au 8 janvier 2012

Située au nord-ouest des Etats-Unis sur la côte Pacifique, la ville de Seattle, de par sa proximité avec le continent asiatique, est grandement influencée par la culture orientale. Alors que les communautés asiatiques de la ville célébreront le Nouvel An Chinois le 23 janvier 2012, le Seattle Art Museum (SAM) accueille l'exposition « Luminous, the Art of Asia » jusqu'au 8 janvier 2012.

L'exposition « Luminous, the Art of Asia » met en exergue la richesse de la collection dédiée aux arts asiatiques. De retour du Japon, celle-ci dévoile 160 œuvres majeures appartenant au musée, parmi lesquelles des bronzes de Chine, des laques du Japon et une sélection de céramiques coréennes et photographies récemment acquises par le musée américain.

Le musée accueille à cette occasion l'artiste contemporain d'origine coréenne Do Ho Suh. L'artiste a imaginé une œuvre numérique en image appelée 'Gate', qui symbolise la transition entre l'Orient et l'Occident et offre une perspective parallèle sur toute la collection. Le SAM possède l'une des plus importantes collections d'art asiatique aux Etats-Unis, provenant de 12 pays d'Asie.

Seattle, dans l'Etat de Washington, abrite également le Seattle Asian Art Museum. Le musée accueille actuellement l'exposition « Painting Seattle: Kamekichi Tokita and Kenjiro Nomura » jusqu'au 19 février 2012. L'exposition présente des vues de Seattle par les peintres japonais Kamekichi Tokita and Kenjiro Nomura, réalisées dans les années 30.

Pour poursuivre l'expérience, on peut également visiter le Wing Luke Museum of the Asian Pacific American Experience, situé dans le quartier de Chinatown et dédié à la double culture américaine et asiatique. Le musée accueille jusqu'en juillet 2012 une exposition sur la gastronomie et les traditions culinaires.

La ville possède le troisième plus grand quartier chinois d'Amérique du Nord, situé au sud-est du centre-ville et rebaptisé International District. A l'origine, les chinois qui habitaient ici étaient venus pour travailler à la construction du chemin de fer transcontinental. Aujourd'hui, le quartier accueille une mosaïque de peuples issus d'Asie et desîles du Pacifique. Le quartier de Chinatown abrite nombre de galeries d'art asiatique, restaurants de spécialités 'Dim Sum' et autres salons de « bubble teas » ou thé aux perles. C'est dans le quartier de Chinatown que sera célébré le Nouvel An Chinois le 23 janvier 2012.

Comment se rendre à Seattle ?

Air France-KLM opère un vol quotidien non-stop Paris-Seattle. Prix à partir de 634€ TTC en janvier 2012.

Plusieurs autres compagnies desservent la destination avec escale (Air Canada, British Airways, Continental Air Lines, Delta Airlines, Icelandair, KLM et United Airlines), au départ de Paris et la province.

Plusieurs voyagistes proposent des circuits individuels ou des séjours à la carte à Seattle et dans l'Etat de Washington: Aventuria, Comptoir des Etats-Unis, Jetset, La Maison des Etats-Unis, Vacances Transat, Voyageurs aux Etats-Unis...

Source : Office du Tourisme de Seattle / Etat de Washington
c/o Express Conseil
Tél 01 44 77 88 06 - Fax 01 42 60 05 45

seattle-washington@ecltd.com

Dans les coulisses de l’Orient Express

2011-10-27T00:47:00.000-07:00

L’histoire se déroule entre Paris et Venise. C’est la rencontre d’un train héroïque, d’un destin et des plus petites cuisines du monde.

Paris, Gare de l’Est, 9 h

Un homme tient dans sa main un homard. Est-ce un tableau de René Magritte ? La performance matinale d’un artiste breton ? Sans doute un peu de tout cela. L’homme s’appelle Christian Bodiguel. Il vit dans un train. Mais pas n’importe lequel : le mythique Orient Express, dont le premier voyage eût lieu le 4 octobre 1883, au départ de Paris vers les minarets de Constantinople. Rénové, merveille de goût et de boiseries, décoré des Lalique originaux, le Venice Simplon Orient Express relie désormais Paris à Venise en vingt-quatre heures.

Un marché à quai

Les cuisiniers chargent viandes, légumes, fruits, herbes, crustacés provenant du marché de Rungis, mais aussi fromages, beurre de Bretagne, huile de truffe blanche ou moutarde au pain d’épice. Le temps est compté. Le convoi doit repartir d’ici quarante minutes. Quelques badauds assistent, stupéfaits, à l’étrange ballet des hommes en blanc. Le chef d’orchestre toqué regarde sa montre, s’empare d’un Saint-Pierre, lance : « Igor, où est mon agneau ? Et le pain, on l’a le pain ? ». Le cuisinier le rassure : cette fois-ci, il n’aura pas à actionner le signal d’alarme au milieu de la voie pour charger le pain frais.

Deux couloirs en guise de cuisines

Christian Bodiguel à quai : l’image est rare. Le chef des cuisines de l’Orient Express n’a plus touché la terre ferme depuis 1985. L’ancien chef de l’hôtel Warwick avait trente-deux ans lorsque le directeur général de l’Orient Express, Claude Ginella est venu lui proposer une aventure inédite : prendre les commandes d’un train, ou plutôt de ses cuisines, soit deux couloirs de douze mètres carrés. Le défi se transforme vite en épreuve. « Quand j’ai commencé, il n’y avait pas de moteur diesel. La cuisine fonctionnait avec l’électricité fournie par la locomotive : dès que le train s’arrêtait, nous cessions de travailler. Pour faire un bain marie, nous devions arrêter la table chauffante. Il fallait jongler en permanence avec les contraintes ».

Le pied marin ou l’Esprit du train

Le convoi s’ébranle. Destination : Venise. Christian Bodiguel s’autorise un verre d’eau fraîche. Un monsieur fort bien mis, jabot et moustache soignée, s’avance en titubant : « Rassurez-vous, dans quelques heures, vous aurez le pied marin !». Saisissante métaphore. L’Orient Express est un sous-marin. Le chef vit avec son équipage, partage parfois sa cabine avec un cuisinier ou un plongeur. Les nuits sont courtes, le quotidien monastique. Christian Bobiguel résume cela d’une formule lapidaire : « Il faut avoir l’esprit du train ». Avoir l’esprit du train, c’est se lever à cinq heures du matin, renoncer à toute intimité, vivre sur son lieu de travail, accepter de se laver dans des hôtels anonymes, lors des arrêts en gare, car les voitures, bien que luxueuses, ne sont pas équipées de douches. Certains ne tiennent pas le coup. « Je distingue vite celui qui va craquer. Quand il fait 35 degrés dehors, et 45 degrés en cuisine, c’est extrêmement éprouvant. Sans rigueur et respect communs, ça ne marcherait pas. Il faut s’oublier pour la communauté : si l’un des chaînons est rompu, tout l’équilibre est menacé ».

Profession : cuisinier, métier : équilibriste

Et l’équilibre, ici, n’est pas une vaine valeur. Équilibre psychologique, mais aussi physique. Les hommes d’équipages progressent sur d’invisibles filins, dans des couloirs qui n’excèdent pas un mètre cinquante de large (et quatre vingt centimètres en cuisine). La friture y est interdite : trop dangereuse. « La seule fois où j’ai fait des frites, c’était pour le fils de John Travolta, qui refusait de manger autre chose », s’amuse Christian Bodiguel. Il se rappelle aussi, ému, l’immense politesse de Paul Newman, ou la grâce discrète d’Audrey Tautou, venue tourner le court-métrage pour Chanel. « Ici, les clients sont rois, cela fait partie du rêve. Nous sommes à leur service 24 heures sur 24. Vous connaissez beaucoup de restaurants qui servent du caviar à trois heures du matin ? ».

Trois services et 200 couverts

Le soleil disparaît derrière les montagnes autrichiennes. Un escadron de motards salue la Compagnie des wagons lits en klaxonnant. Dans les cuisines, c’est l’effervescence. Les hommes se connaissent, les gestes sont précis. Christian Bodiguel parle peu, ajoute une fleur d’anis à une assiette, d’un regard, contrôle l’agneau en croûte qui part en salle. Le premier service a lieu à 19 heures. Il y en aura trois, ce soir, à 21 heures puis à 22 h 30, pour une moyenne de 200 couverts. Et la gastronomie dans tout cela ? Impeccable. Le homard rôti au beurre de cresson est une merveille. Les framboises fraîches explosent en bouche.

Deux heures du matin. Le train s’endort. Quelques notes molles s’échappent du piano bar où un groupe d’Anglais sirote un armagnac. Christian Bodiguel pose sa toque, leur offre un limoncello. Il est hors de question que le chef aille se coucher avant son dernier client. Les plus chanceux dormiront à l’hôtel Cipriani la nuit prochaine.

Venise, Gare de Santa Lucia, 9 h

Nouveau GV Venise

Christian Bodiguel patiente sur le quai, les mains derrière le dos. Il salue les passagers d’une légère inclinaison de la tête. Dans deux heures, le train partira pour Paris. À le voir ainsi recommencer inlassablement le même voyage, on ose la question : Et la lassitude ? « Aucun déplacement ne se ressemble, même si c’est vrai que je perds parfois un peu la notion du temps ». Puis il hausse les épaules et dans un sourire : « Que voulez-vous, ce train et moi, c’est une histoire d’amour… »

Source : Gautier Battistella

Une autre vision de Boston et du Massachusetts

2011-10-24T08:35:00.000-07:00

Promenade en gondole vénitienne sur la Charles River

Boston Gondola propose une balade romantique à bord de gondoles importées de Venise tout en appréciant un verre de vin avec l'être cher. Admirez la ligne des toits de Cambridge et Boston, deux villes qui se font face, séparées par la Charles River pendant que la musique classique italienne berce votre épopée sur les flots tranquilles de la Charles River

A partir de 99$/personne pour 45 minutes de balade. Apéritifs servis à bord

Informations et réservations : www.bostongondolas.com

Survol de Boston en Hélicoptère

Boston vue du ciel dévoile tous ses charmes. Boston Helicopter Tour propose des survols de la ville de 30 minutes. L'itinéraire inclut le survol du quartier des affaires mais aussi de la tour Prudential qui domine la ville ainsi que le mythique stade des Red Sox, Fenway Park. Il s'agit d'une expérience inoubliable à vivre seul ou en couple.

Tarifs : 80$/personne

Réservations : www.bostonhelicoptertour.com

Dégustation au vignoble de Cape Cod

Durant tout l'été ce vignoble accueille le public avec des visites guidées et des dégustations de leur production de Cabernet Sauvignon et de Merlot, tous les jours du mercredi au dimanche en juillet et en août. Les vins issus de ce vignoble accompagnent à merveille fruits de mer et autres spécialités de la région. Le vignoble se situe dans un cadre verdoyant, à une centaine de kilomètres de Boston.

Informations et réservations : www.capecodwinery.com

Isabella Stewart Gardner Museum

Ce musée fondé en 1903 à Boston rassemble l'incroyable collection d'objets d'art d'Isabella Stewart, une collectionneuse d'art, mécène et philanthrope. Elle dessina la maison dans le style d'un palais vénitien avec une cour intérieure verdoyante. Le musée révèle aux visiteurs plus de 2 500 peintures européennes et américaines.

Tarif: 12$ /personne.

www.gardnermuseum.org

Institute of Contemporary Arts (ICA)

Situé près du port de Boston, ce bâtiment se présente comme un immense vaisseau qui flotte au-dessus de l'eau et accueille expositions permanentes et temporaires d'art contemporain. Cet été, l'ICA accueille une exposition sur le vinyle en proposant une exposition intitulée : « The Record : contemporary art and Vinyl » (Le Disque : Art contemporain et Disque Vinyle). L'exposition en place jusqu'au 15 septembre regroupe des œuvres d'artistes inspirés par le disque vinyle. Tarif : 15$/personne, gratuit les jeudis soirs.

www.icaboston.org

Détente au Jardin Botanique des Berkshires

Situé dans la région des Berkshires, dans l'ouest du Massachusetts, le Jardin Botanique des Berkshires incite les visiteurs à la détente et à la relaxation dans un cadre verdoyant de six hectares. Le jardin regorge de plus de 3 000 variétés de plantes natives de la région. Un endroit idéal pour une promenade romantique. Ce jardin se trouve à 2h30 en voiture de Boston.

www.berkshirebotanical.org

Nouveaux vols directs entre Paris - Boston

4 vols quotidiens entre Paris et Boston : 2 vols sont assurés par Air France.

Delta Airlines a mis en place un vol direct quotidien depuis le 26 mars 2011 entre Paris et Boston.

American Airlines a repris sa rotation quotidienne saisonnière le 7 avril 2011.

D'autres compagnies desservent la destination avec escale, au départ de Paris et de province, parmi lesquelles Icelandair (via Reykjavik), Air Canada, British Airways, Continental Airlines.

Source: Office de Tourisme du Massachusetts

c/o Express Conseil

5bis, rue du Louvre 75001 Paris

bostonusa@ecltd.com

Tél. 01 44 77 88 06 - Fax 01 42 60 05 45

Sans oublier le Guide Vert Michelin Nouvelle Angleterre

LES ROCHEUSES DU COLORADO SE PARENT DE LEURS PLUS BELLES COULEURS EN AUTOMNE

2011-10-24T05:32:00.000-07:00

À partir du mois de septembre, la végétation du Colorado change de couleurs et offre des paysages splendides aux tons verts et orangés. Tout le Colorado est en fête pour faire découvrir son beau feuillage d'automne au cœur des montagnes Rocheuses.

En septembre, la localité de Gunnison-Crested Butte, située à 4 heures de route au sud-ouest de Denver, organise un mois de festivités nommé "September Splendor in the Rockies". De nombreuses activités sont proposées, parmi lesquelles des excursions sur les chemins de randonnées bordés de trembles et à travers la forêt de pins, la visite de l'observatoire de Gunnison, le marché hebdomadaire des fermiers locaux, le festival de la bière et du piment, des concerts, etc. Pour plus d'informations: http://www.gunnisoncrestedbutte.com/rocky-mountain-fall-foliage

Steamboat Springs, réputée parmi les 26 stations de ski du Colorado, célèbre l'arrivée des couleurs automnales avec le festival « OktoberWest » qui aura lieu les 17 et 18 septembre 2011. La ville sera en pleine effervescence avec des dégustations de bière Rocky Mountain, des spécialités culinaires locales, plusieurs concerts, un championnat

de rodéo sur taureau mécanique, une parade à vélo à travers les quartiers historiques de la ville, un concours de mangeurs de tartes et bien d'autres animations pour petits et grands. http://steamboatmountainvillage.com/pages/oktoberwest

Au sud du Colorado, pour fêter l'automne, la ville de Grand Junction propose une sortie à vélo de 40km au cœur des vignobles. Ouvert à tous, l'excursion se tiendra le 17 septembre 2011 au départ de Peach Bowl Park. Renseignements et inscriptions: www.tourdevineyards.com

La 20ème édition du « Colorado Mountain Winefest » célèbre également l'entrée dans la nouvelle saison en programmant un rassemblement convivial pour déguster les productions de 55 maisons viticoles de la région, rencontrer des viticulteurs locaux, ainsi que des producteurs de fromages et de fruits.

Du 16 au 25 septembre 2011, la 42ème édition de OktoberFest Denver bat son plein dans la capitale du Colorado. C'est l'une des plus longues traditions dans l'Etat avec dégustations de bière, spectacles et musique dans les rues de Larimer Street, le cœur historique de la ville. On compte plus de 100 brasseries à travers tout le Colorado. Des géants comme Coors Brewery et Anheuser-Busch (Budweiser) aux petites brasseries artisanales, chacune possède son propre style.

Le mois de septembre est un mois aux températures douces et agréable au Colorado, ce qui permet la pratique de nombreuses activités de plein-air : VTT, randonnée, rafting, golf, montgolfière et parapente. À partir de début novembre, skieurs et surfeurs se retrouvent sur les différents massifs du Colorado avec l'ouverture des stations d'Aspen, Breckenridge, Keystone, Steamboat, Telluride, Vail...

Pour plus d'informations sur les événements et festivals prévus dans le Colorado, visiter la section événements et festivals du site : www.colorado.com

Pour se rendre dans le Colorado, plusieurs compagnies aériennes desservent l'aéroport international de Denver avec escale au départ de la France (Air Canada, Air France/KLM, American Airlines, Continental Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, US Airways...). British Airways et Lufthansa opèrent un vol direct sans escale vers Denver au départ de Londres et Francfort.

Pour tout renseignement complémentaire :

Office de Tourisme du Colorado c/o Express Conseil

5bis, rue du Louvre 75001 Paris - Tél. 01 44 77 88 07 - Fax 01 42 60 05 45

Source :

Laura Guarneri, Directrice de la communication, laura@ecltd.com

Charlène Poupin, Chargée de communication, charlene@ecltd.com

Marina Dupuy-Wedd, Directrice générale, marina@ecltd.com

E-mail : colorado@ecltd.com - www.colorado.com - www.expressconseil.com

Sans oublier Le Guide Vert Michelin Sud Ouest Américain

Tour de France à pied : 1160 km de Saint-Malo à Saint Brieuc, du 10 au 17 Octobre 2011 – J59 à J66

2011-10-20T07:45:00.000-07:00

Nous avons clairement dépassé les 1000km, et ils se font sentir ! Les épaules tirent, les chaussures fatiguent, les plantes de pieds se sont durcies… Après avoir traversé le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Haute et Basse Normandie, nous pénétrons en Bretagne.

La côte, sauvage et splendide, se découpe et devient vallonnée. Le chemin se fait tortueux, pentu et étroit, bordé de landes ou recouvert de forêts de pins. Nous fatiguons dans les montées et avons à peine le temps de reprendre notre souffle avant que le chemin plonge à nouveau vers une plage aux rochers acérés et aux fonds transparents. Magnifique, mais éprouvant !

Un coup d’œil à notre Guide Vert Michelin, nous sommes sur la côte d’Emeraude, entre le Cap Fréhel et le Cap d’Erquy avec au loin, des îlots qui émergent de la mer. Le temps est exceptionnellement beau, les températures douces, les amateurs de sport de glisse ont sorti leurs planches à voile et leurs surfs. Du jamais vu, en ce mois d’octobre bien avancé !

Sur la plage des Sables d’Or, près d’Erquy, nous rencontrons Marie, jeune femme de 35 ans, naturelle et spontanée. Elle a fondé un centre équestre il y a une dizaine d’années. Lorsque nous lui racontons notre Tour de France à pied, notre besoin de quitter Paris pour plus de nature et moins de stress, elle sourit et ses yeux se perdent dans ses souvenirs. Marie est venue vivre près du Cap d’Erquy avec sa famille alors qu’elle était encore adolescente. Sa mère y a créé un ensemble de chambres d’hôtes au cœur d’un vieux manoir du XVIè siècle, à l’atmosphère chaleureuse. A 25 ans, attirée par les lumières fascinantes de la capitale, elle monte à Paris où elle travaille dans une agence de communication. Mais très vite, elle se lasse du rythme effréné de la ville où tout va « trop vite, trop loin, trop fort ». Elle revient en ce lieu où la nature et le goût du temps qui passe sont préservés et décide de se consacrer entièrement à sa passion pour le cheval. Depuis, Marie aide des adolescents en manque de repères à trouver le calme et la sérénité grâce au contact avec l’animal et la nature. En l’espace de quelques minutes, nous aussi nous tombons sous le charme du lieu, de la demeure et de l’harmonie qui règne entre la cavalière et ses chevaux.

Après un galop sur la plage et quelques nouvelles courbatures naissantes, nous reprenons nos sacs-à-dos, direction la côte de Granit Rose…

A la semaine prochaine pour la suite des aventures de notre Tour de France à pied !

Aurélie et Laurent

Le bon plan : si vous souhaitez vous ressourcer dans le manoir ou le centre équestre de Marie aux Sables d’Or, toutes les informations nécessaires sur www.sablesdor-equitation.com

Source : Laurent Granier et Aurélie Derreumaux